Это было очень давно. В разных умных книжках про дела давно минувших дней можно прочесть, что у богини любви и красоты Афродиты был чудесный пояс, источавший волшебные ароматы. Именно с помощью этого пояса богине Гере удалось не только соблазнить Зевса, но и заставить его жениться, что, согласитесь, не одно и то же. И вот тут-то и случился конфуз.

Ибо вскоре, небезосновательно усомнившись в действенности чудо-средства (Зевс не был примерным супругом, как повествуют те же умные книги), Гера устроила Афродите чудовищный скандал и вынудила её дать подробные инструкции к применению.

Увы, текст сего божественного откровения до смертных дошёл только в виде обрывочных сведений, на основе которых были разработаны многочисленные правила по употреблению этого действительно могущественного средства.

Пройдя тернистый путь постижения ароматной науки от полного забвения её в эпоху варварских королевств и расцвета уже в XVIII веке, европейские парфюмеры, на обломках древних знаний, в тщетных попытках постичь утраченные секреты Афродиты, создали великое множество правил касательно применения духов, некоторые из которых (правил, а не духов) не выдерживают никакой критики.

И, как сами можете убедиться, запутывают нашу жизнь, вместо того, чтобы научить нас, что делать. Взять, например, сезонную теорию. Летом, согласно этой теории, следует выбирать лёгкие и свежие духи, зимой – тёплые и более "тяжёлые".

Вот уж не знаю.

"О, наше северное лето
Карикатура южных зим!"

Относительно всё, господа. И, как бы там ни было, "освежать" окружающих в жару – задача кондиционеров и прохладительных напитков, а вовсе не наших парфюмов.

А возрастная теория утверждает: молоденьким девушкам нужны лёгкие "прозрачные" ароматы, зрелым женщинам – яркие, насыщенные.

На первый взгляд, разумно. Прежде всего, потому, что запах тела зависит от возраста, и влияет на восприятие аромата. И не к лицу почтенной даме задорный аромат огородной зелени в Les Belles, и действительно "не звучит" на девушке роскошная амброво-мховая симфония.

Но вот создатели Eau du Soir от Sisley не согласны: этот любимый зрелыми искусительницами аромат рекламирует юная и современная Элизабет д’Орнано. И – что самое главное – какой женщине захочется своим парфюмом заявлять окружающим о своем возрасте? Стоит ли тогда сидеть на диетах, накачивать бюсты и губы, делать подтяжки?

Парикмахерская теория гласит: блондинкам нужно выбирать нежные цветочные духи, брюнеткам – тяжёлые пряные, шатенкам – естественные травяные и древесные, рыжим – свежие, фруктовые.

Однако не впечатлит пытливые умы явно навязываемая идея считать блондинок – нежными куколками, брюнеток – роковыми стервами, шатенок – серыми мышками, а рыжих – неунывающими спортсменками и комсомолками. Авторы идеи, видимо, слыхом не слыхали о блондинке Луизе Веронике Чикконе (она же Мадонна), брюнетке Одри Хепберн, шатенке Орнелле Мути и рыжей Келли Рейли. А мы о них слышали. Потому и не поверим этим мудрецам.

Очень любопытна национальная теория: американки, якобы, полагают нормальным менять духи каждый сезон, как ни странно, французский парфюмер Серж Лютенс считает это правильным, а француженки вдумчиво выбирают единственный – на всю жизнь. В преимуществе этого пути уверена знаменитая русская парижанка Ирина Волконская. Ну что сказать? Только привести пару примеров.

Американка Жаклин Бувье (по первому мужу – Кеннеди, по второму – Онассис) всю жизнь душилась парфюмом Tea Rose. У неё, конечно, были французские корни, но родилась и выросла она в США.

А француженка Сесиль Сиганер (по первому мужу - Альбаниц, по второму – Саркози) меняет духи часто и вообще относится к ним спокойно, непатриотично предпочитая отечественным производителям продукцию итальянской "Prada". Она, конечно, уже переехала в Штаты, но родилась и жила всё же во Франции.

Кроме того, данная теория не говорит, с кого брать пример англичанкам – с соседней Франции или с англоязычной Америки? А чем руководствоваться испанцам, россиянам и разным прочим шведам и вообще неясно.

Есть и теория обстоятельств, согласно которой на рабочем месте подойдут холодные ароматы-унисекс (настаивает Кельвин Кляйн), на веселой вечеринке – "взрывные" радостные духи с нотами цветов или фруктов (так поступает актриса Джессика Альба), на торжественном мероприятии – дорогие "восточные" ароматы (рекомендует Книга о правилах хорошего тона, выпущенная издательством Taschen в 1956 году), а на романтическом свидании – сладкие, пудровые запахи, - в это верила великая Эльза Скъяпарелли, определённо не замеченная в сентиментальности.

А вот на охоте – по мнению баронессы Надин де Ротшильд – никаких духов вообще нельзя себе позволить. Ну, если весёлая вечеринка намечена после охоты, проблем не будет. А как быть, если романтическое свидание назначено сразу после работы? А если вдруг вечеринка обещает завершиться очень даже романтично? Неловко как-то получается…

Те же вопросы я с удовольствием адресую аромапсихологам – дико модным ныне арома-гуру, "просчитывающим" влияние ароматов на ситуацию.

"На переговорах", - вещают они, - "поможет парфюм с мятными и цитрусовыми нотами, - а убедят собеседника в вашем интеллекте пряно-древесные ноты. Стройнее же вы покажетесь мужчине от аромата пачулей и жасмина".

Ах, лгут мистики и обольстители! Похоже, и в их уверениях есть серьёзный изъян. Я вот, понимаете, хочу и на переговорах преуспеть, и шефа в своём уме убедить. А стройнее я хочу показаться Васе из бухгалтерии. И как мне быть?

Но мне кажется, что всё гораздо проще.

Мы выбираем духи, как любим. И кто-то влюбляется каждую неделю, а кто-то – однажды и на всю жизнь. И, как и в любви, никакие правила тут не помогут. Как не помогли волшебные ароматы ревнивой Гере "одомашнить" ветреного Зевса…